Персональный сайт

Фитильный полив

КсюнЯ — Thu, 07 Apr 2011 10:21:58 GMT

Материал подготовила Елена Ковалёва,фото Н.Хорошиловой.

Для фитилей подойдёт любой синтетический шнур, капроновая верёвка.По нему в горшок с растением, благодаря капилярным силам будет подниматься жидкость из резервуара под горшком. Очень важно, чтобы фитиль не гнил и хорошо впитывал влагу.

ПРОВЕРИМ:
Намочим выбранный шнур или верёвку, дадим высохнуть и положим в стакан с водой. Если он сразу намок - годится для фитиля, если остался плавать на поверхности, не смачиваясь водой, - ищите другой.Обычно для фитиля берут шнур диаметром 1,5-2 мм.

Фитиль протаскиваем в дренажное отверстие. Один конец фитиля держим на верхнем краю горшка и кладём дренаж на дно горшка,слой дренажа примерно = 1 см.

Единое требование состава земли для фитильного полива - это рыхлость, сыпучесть, воздушность.Я использую смесь грунта на основе верхового торфа,перлита и вермикулита ,древесного угля.
Кислотность субстрата должна быть в пределах pH 6,6 -6,8. Немного присыпаем дренаж земляной смесью.

Выкладываем верхний конец фитиля по окружности горшка.

Накануне пересадки стартёр фиалки нужно полить, чтобы земляной ком был влажным, но не мокрым.

Ставим увлажнённый стартёр в горшок.

Досыпаем земляную смесь доверху, не заглубляя точку роста фиалки.
Не приминайте сильно субстрат!
Обязательно наклейте на горшок этикетку с указанием сорта фиалки.

Теперь ставим горшок на приготовленный резервуар ( прозрачный пластмассовый стакан или в другую ёмкость ) , обильно поливаем сверху фиалку, вода должна просочиться по фитилю в резервуар.
Наполняем резервуар водой так, чтобы вода не касалась дна горшка.

Горшки для фитильного полива должны быть меньшего диаметра чем при обычном поливе.Я использую 8-ки.

Минифиалки - какого они размера?

КсюнЯ — Thu, 31 Mar 2011 05:25:38 GMT

Мне часто задают этот вопрос. Какими они будут, когда вырастут? А сколько сантиметров розеточка вот у этого сорта?..
Казалось бы - ну что может быть легче. Взять линейку, подойти к стеллажу и, потратив всего полчаса, раз и навсегда обмерить фиалки, а результаты этих замеров внести в каталог. Просто, ясно, четко, доступно... но так ли это? А вот и не так. Но постараюсь с начала и по порядку.

Всем, кто хотя бы немного знаком с минифиалками, прекрасно известно, что бывают миниатюры поменьше и покрупнее, компактные и довольно разлапистые. Вспомним стандартную классификацию узамбарских фиалок по размерам розетки: миниатюрная группа сортов - растения, диаметр розетки которых не превышают 15 сантиметров, полуминиатюры - до 20-ти сантиметров в диаметре, и маленькая "неформальная" группа микроминиатюрных сортов с розеточкой 6-8 сантиметров. Для трейлеров такая классификация довольно условна - их относят к той или иной группе, руководствуясь размерами листовой пластинки.

Что это за деление на группы такое, и для чего оно сделано? В общем-то, для конкурсов красоты. На любой солидной выставке узамбарских фиалок розетку мини не допустят к оценке в случае, если размер ее не соответствует установленным для данной группы стандартам. Измеряют растение просто: пропускают сквозь кольцо соответствующего диаметра. Если прошло без помех - к участию допускают. Фиалка может быть меньше заветных 15-ти и 20-ти сантиметров, но главное – она не должна превышать установленные габариты. Тут как на ринге в весовых категориях
Цифры эти берутся не с потолка, в них есть свой резон. Хорошо развитое растение с несколькими рядами сформировавшихся листьев полностью раскрывает свой сортовой потенциал и наиболее подходит для выставок. Кстати, "лишние" листья с победителей потом обдирают и распродают, так что в выращивании крупной многорядной розетки всегда присутствует двойной смысл.

Из того обстоятельства, что для размеров фиалок были придуманы ограничения, логически следует, что пятнадцать и двадцать сантиметров - не есть физический предел размеров для розетки миниатюры. Если владелец не соблюдает правила агротехники, розетки некоторых сортов могут "перерастать". Дело в том, что, создав новый сорт, селекционер сам определяет группу, к которой принадлежит его детище. Время показывает, насколько точной оказалась авторская классификацмя. Иногда выясняется, что оригинатор здорово перестраховался, напугав нас слоном вместо мухи, а иногда происходит обратное - и тогда под видом полумини в наших руках оказывается, по сути, некрупный стандарт, размеры которого приходится внимательно контролировать.

Сорта, относящиеся к одной и той же "весовой" категории могут отличаться друг от друга размерами и пропорциями просто разительно! Существуют полуминиатюры, диаметр розетки которых лишь немногим более пятисантиметрового горшочка ("Rob's Sugar Cube", например); и в то же время рядом с этой крошкой спокойно может стоять официально зарегистрированная "миниатюра" в два, а то и в три раза крупнее первой розетки.
Для одних сортов сенполий характерны крупные листовые пластинки, для других - совсем крошечные. Бывают фиалки с короткими, а бывают - с довольно длинными черешками; одни шустро наращивают настоящую "черепичную кладку" из многих рядов одинаковой по размеру листвы, другие образуют новые листья неохотно, медленно и печально... Все эти характеристики напрямую влияют на общий облик и на конечные размеры взрослого растения.

Взрослого! Обратите особое внимание на это слово. Зацепитесь за него! Ведь возраст фиалки - великая "обманка" и одна из причин, согласно которым измерение розеток линейкой не является вполне корректным занятием.

Обычно миниатюрные сенполии закладывают первые бутоны очень рано, иногда - уже на пятом-шестом месяце от момента посадки листа. И часто молоденькая розетка, не успевшая даже толком нарастить листовую массу, демонстрирует нам великолепное шапочное цветение. Закончив цвести, она может оставаться практически прежних размеров, лишь незначительно раздаваясь со временем вширь, а может изменить свой облик до неузнаваемости. Например, некоторые сорта с цветками типа "оса" могут зацветать еще до проявляния у растения такого характерного признака, как тюрнюрная листва, bustle. То есть тут не то что размер - даже облик растения толком не сформировался к моменту первого цветения! Какие уж тут измерения...
Конечно, характерные для сорта признаки могут проявляться даже у маленькой детки. Но ведь могут и не проявляться! А еще прогнозы могут сбываться с точностью до наоборот, и тогда разлапистый некрасивый детеныш обернется, как гадкий утенок, тем самым прекрасным лебедем... а может быть, случится обратное.

Однако до сих пор мы говорили только о сортовом потенциале некой "абстрактной фиалки". А ведь ни для кого не секрет, что розетка фиалки одного и того же сорта в разных коллекциях может выглядеть совершенно по-разному! У одного владельца так и останется крошечной и аккуратной, а в других руках ее родная сестра может вымахать так, что не отличишь от стандарта. Зависит это от разницы в условиях содержания - от размера горшка, от питания, влажности и прочих агротехнических параметров.

В первую очередь на размеры взрослой розетки влияет объема посуды. Это как с рыбкой в аквариуме, что в маленьком сосуде так и останется крошкой, зато посадите ее просторную емкость, и вчерашний крошечный сомик вырастет в сомище вот с такими усами!..
Склонные к буйному росту розетки прекрасно освоят и шестисантиметровый горшок, и десяти, если им его предоставить. Кому не знакома картина - фиалки на кухне соседки-страрушки, пышной капустой прущие из каких-то старых кастрюль?.. Впрочем, не всякая фиалка освоит излишний объем - для маленьких растений со слабой корневой системой и генетически закрепленной компактностью слишком просторная посуда станет причиной гибели. Просто корни сгниют... А вот мощная листовая масса жизнеспоcобного сорта селекции Макдоналда или другая полумини, склонная к перерастанию, прекрасно освоится в новых условиях и превратится в стандарт. Правда, в стандарт довольно непрезентабельный - с метелкой мелких цветов, теряющихся на фоне непропорционально крупной розетки.
Практически то же самое может произойти при перекорме фиалок или при выращивании их на питательных "жирных" субстратах, богатых азотом. В таких условиях сенполия раздается в размерах, хотя размеры цветков в лучшем случае останутся прежними (в худшем - растение перестанет цвести, направив всю свою энергию в рост).

На габариты взрослой фиалки также влияют влажность и свет. Если растения держать в тесноте, то будут они разобижены. Соприкасаясь листьями, затеняя друг друга, фиалки начнут активно бороться за дефицитное место под солнцем и лампой. Черешки в таких условиях удлиняются, розетка становится крупной, разлапистой и неряшливой, а листовые пластинки мельчают. В результате выходит форменное безобразие, по которому об истинном облике растения судить невозможно.

А вот в комфортных условиях, в правильно подобранной посуде, при ярком рассеянном свете и умеренной влажности около 50%, ваши ухоженные фиалки будут развиваться быстро и сформируют красивые симметричные розетки с аккуратной листвой. Так они будут наилучшим образом соответствовать своему сортовому облику, а размеры розетки Вы с легкостью сможете регулировать сами, просто правильно подбирая диаметр горшка.
Регулярные пересадки с удалением нижнего ряда листьев способствуют миниатюризации розетки; замена горшочка на больший - увеличению фиалки в размерах. Считается, что предельный размер горшка для полуминиатюрных фиалок - пять с половиной сантиметров в диаметре, однако некоторые коллекционеры добиваются неплохих результатов, позволяя своим полумини расти в чуть большей посуде. О трейлерах здесь речь не идет, у этой группы узамбарских фиалок свои особые требования, о них - как-нибудь в отдельном рассказе.

Сама я крупные фиалки недолюбливаю, и за удовольствие созерцать розетки аккуратные, маленькие и компактные готова платить и регулярными пересадками, и обдиранием лишних рядов листьев, и даже чуть менее обильным цветением. Крупные сорта миниатюр, регулярно норовящие вырваться из-под контроля, стараюсь в коллекции не оставлять. Не помню, когда в последний раз на полке моего стеллажа стояла розетка более полутора дециметров в диаметре. Разве что это были стандарты? Хотя и стандарты у меня получались все больше какие-то мелкие, сантиметров по двадцать... Не оттого ли, что сидели в горшочках шесть с половиной?

Миниатюрные сенполии... Так какие же они "на самом деле"? И если грань настолько размыта, существует ли разница между сенполией миниатюрного и полуминиатюрного сорта? Есть, конечно же, есть. Только... иногда довольно условная. В случаях, когда розетка сорта склонна к перерастанию, коллекционеры стараются сообщить в описаниях о возможных трудностях, подстерегающих покупателя. И, конечно же, мы всегда страемся подчеркнуть достоинства аккуратных, компактных, легко и обильно цветущих сортов. Ну а то, какими они будут в Ваших руках, во многом зависит от Вас!

Эта статья впервые размещена на сайте MiniViolets.ru 29 августа 2009 © Mishonet

Миниатюрные фиалки из листового черенка

КсюнЯ — Thu, 31 Mar 2011 05:23:06 GMT

Миниатюрные фиалки из листового черенка
Екатерина Зыбинова

Правильно составленная, высококачественная посадочная смесь - половина успеха при выращивании сенполий. Никакие "полностью готовые к употреблению" покупные грунты не удовлетворяют требованиям фиалок и не способны обеспечить растения всем необходимым для правильного развития, а земля с улицы может стать причиной заболеваний и гибели растений растений. Даже будучи простерилизованой, она все равно остаентся слишком тяжелой и плотной для миниатюрных сенполий.

Как и многие другие коллекционеры, я пользуюсь безземельными смесями ан основе торфа. Посадочную смесь для деток и взрослых растений я готовлю на "Вермионе", который покупаю в Доме Фиалки. В последнее время беру "Элитный" (прим. - на дворе 2009 год), этот грунт уже включает незначительное количество рыхлителей, причем в него добавленые фракции керамзита, который приходится предварительно выбирать из смеси вручную. Это не очень страшно - керамзит действительно крупный, а в смеси его совсем немного. Вообще, в Доме Фиалки можно купить и другие "Вермионы", в том числе без керамзита - и "Универсальный", и "Для фиалок", но их состав и структура лично мне нравятся меньше.

Вот пример посадочной смеси на основе "Элитного" для взрослых розеток фиалок миниатюрных сортов:

Покупной грунт "Вермион элитный" - 2 литра
Сухой измельченный мох-сфангум - 1/4 литра
Вермикулит - 1/4 литра
Перлит - 1/2 литра
1 полная чайная ложка измельченного угля

Все тщательно перемешать, в процессе перемешивания вытащить и выкинуть все случайно попавшие в смесь крупные фракции (керамзит, комочки и волокна торфа и т.п.) и использовать по назначению. Для миниатюр желательно выбирать хороший, ровный, умеренно мелкий перлит. В идеале его еще промывают от мелкой пыли и просушивают, после чего ссыпают в посуду, в которой он будет храниться. С вермикулитом проблем обычно не возникает, он всегда качественный. Все компоненты для посадочной смеси я покупаю обычно в Доме Фиалки. Мох тоже можно купить, а можно самостоятельно собрать на болоте. Уголь тоже можно получить самим, но вообще он доступен в любом цветочном магазине.

Вообще, приведенный выше рецепт является лишь одним из множества возможных, вовсе не обязательно повторять его дословно. Вы можете использовать мои советы как отправную точку для собственного творчества. Многое еще зависит от состава грунта, который был взят в качестве основы - дело в том, что даже замля одной и той же марки в разных партиях может значтельно различаться по составу и химическим свойствам. Неговоря уже о грунтах разных фирм! Какие-то из них содержат незначительные добавки рыхлителей и удобрений, какие-то - состоят из чистого торфа, у всех у них разный показатель pH, и так далее...

Общий смысл в том, что готовая смесь должна получиться легкой, воздушной и пушистой, хорошо пропускать воду и воздух и не спрессовываться. Доли рыхлителей - перлита, вермикулита и мха можно изменять как угодно - например, используя в большем объеме перлит, обойтись без вермикулита вовсе, и наоборот. А вот уголь должен присутствовать в смеси в небольших количествах обязательно. В случаях, когда смесь содержит большее колчество перлита и мха, долю угля необходимо увеличить, чтобы нормализовать кислотность pH; если в качестве основного рыхлителя вы используете химически нейтральный перлит, долю угля увеличивать не нужно. Мох желательно добавлять во всех случаях так как он содержит антибактериальные компоненты, а также способствует удержанию влаги в почве и делает ее более воздушной.

В природе сенполии растут на легких и очень рыхлых почвах с кислотностью 6-7 pH; переселившись из влажных тропических лесов Узамбарских гор в наши дома, они не изменили своим привычкам.

Смесь для посадки удобно готовить заранее и хранить в полиэтиленовых пакетах, не допуская пересыхания или переувлажнения. Сроки годности ограничены - со временем смесь теряет полезные свойства, может закиснуть, но два-три месяца пролежит обязательно. У меня всегда хранится пакетик-другой про запас, на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Дренаж в горшках должен быть обязательно. Лучше всего устроить его из тонкого слоя мха-сфагнума - мох превосходно закроет отверстия в донышке пластиковых горшков, не давая земле просыпаться в поддоны, а еще сохранит влагу. В отличие от другого популярного дренажного материала - керамзита, мох химически безопасен для фиалок. Некоторые партии керамзита содержат вредные для растений вещества, что заметно сказывается на общем состоянии сенполий. Перед использованием мох лучше прополоскать в воде комнатной температуры, перебрать от лесного мусора и как следует отжать. Иногда мох рекомендуют шпарить кипятком, хотя обычно честно предупреждают, что запах обваренного мха неприятен. Поправка - не просто неприятен. Он отвратителен! Вы когда-нибудь обоняли аромат старой мокрой псины?.. Тогда вообразите и затем умножьте на два. В общем, не рекомендую...
Не имеет особого значения, используете вы свежий живой мох или высохший, собранный несколько месяцев назад. Сухой мох удобнее перетирать руками, живой приходится резать ножницами или ножом.
Горшки
Горшки для фиалок настоятельно рекомендую брать пластиковые. Диаметр горшка для миниатюрных сортов - пять сантиметров, для полуминиатюр - тоже пять, но можно и пять с половиной. В более крупных горшках миниатюры вырастают слишком крупными, неряшливыми и непропорциональными, часто плохо цветут, а иногда, наоборот, погибают, не в силах освоить слишком большой объем горшка. Исключения составляют трейлеры - их сажают в широкие низкие емкости с хорошим дренажем.

Неплохая альтернатива для посадки черенков - так называемая кассета для выращивания рассады. Такие кассеты имеют прямоугольную форму, и потому занимают значительно меньше места, нежели обычные круглые горшки. Обычно они имеют по 9-12 посадочных ячеек; для наших целей подойдет кассета с самыми маленькими ячейками. Но все же я больше люблю сажать черенки в индивидуальные горшочки пять сантиметров, - "пятерки".
Посадка листовых черенков
Листики сенполий миниатюрных сортов сажают сразу в землю, не укореняя предварительно в воде. Те, кто не имел дела с миниатюрами раньше, иногда пугаются, - как так сразу в землю, а ну, завянут?.. На самом же деле такая прямая посадка ровно в два раза проще и удобнее метода посадки с предварительным укоренением в воде: детки появляются быстрее, и не нужно потом пересаживать их, травмируя нежные корни.

Горшки, независимо от того, были они в употреблении раньше, или нет, моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем дно покрывают тонким слоем дренажа и заполняют посадочной смесью, которую не утрамбовывают. Для посадки черенков и для деток я использую смесь, рецепт которой приведен выше, но процентов на пятьдесят увеличиваю в ней долю рыхлителей. Готовый субстрат получится рыхлым и малопитательным, для черенков - самое то.

Черенки аккуратно выламывают вручную, а дальше... вот тут мнения расходятся. Пол Сорано рекомендует прямо так и сажать, другие обновляют срез острым лезвием (руки, лезвие и рабочие поверхности - все это должно быть чистым), оставляя черешок разумной длины.
По моим наблюдениям, наиболее удачное соотношение длины черешка и длины листовой платины - один к двум или два к трем. При более длинном черешке лист может упасть под собственной тяжестью, а может подвянуть. Срез можно делать прямым или слегка косым, важно лишь, чтобы он был чистым и ровным, то есть выполнять процедуру нужно тонким и действительно острым инструментом. Свежий срез припудривают порошком толченого древесного угля. Теперь черенок готов к посадке.

Его аккуратно опускают под углом 45' в заранее подготовленную лунку, не вдавливая и не вкручивая их в землю. Придерживая лист одной рукой, аккуратно присыпают лунку посадочной смесью или чистым перлитом и экономно поливают тепловатой водой. Глубина лунки - 0.5-1см, но не больше, - все в зависимости от размеров листа. Я практикую следующий метод: сперва для устойчивости сажаю поглубже, примерно на один сантиметр, а через пару недель, когда листик как следует приживется, снимаю излишки почвы с поверхности. Сразу после посадки листовой черенок приходится иногда дополнительно фиксировать "со спины", подперев его кусочком керамзита, пластиковой палочкой или комочком сфагнума. Через две недели опору можно будет убрать.
Выращивание
Далее посадки отправляются на жительство в комфортные тепличные условия. В роли тепличек отлично зарекомендовали себя прозрачные коробки из-под тортов. Чтобы горшки не скользили по пластиковому дну, можно подстелить лист бумаги, нетканого материала или выложить дно тонким слоем сфагнума. В Доме Фиалки продаются большие прямоугольные теплички на сорок пятисантиметровых горшков, очень удобные и недорогие.
При отсутствии теплички можно воспользоваться прозрачными полиэтиленовыми пакетиками. Пакеты должны быть новыми и чистыми. Каждый горшок помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают.

Не пренебрегайте карантином! Нельзя размещать новые приобретения сразу вместе с коллекцией - особенно, если Вы принесли посадочный материал с выставки или взяли у нового, еще непроверенного коллекционера. Хотя бы месяц выдерживайте такие растения отдельно, в отдельной тепличке, к примеру, внимательно наблюдая за их состоянием. Не подселяйте к коллекции не прошедшие длительный (не меньше двух месяцев!) карантин растения, купленные в цветочном магазине. Желание любоваться такой композицией, как бы велико оно ни было, никак не оправдывает риск заражения всей коллекции.

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются красивыми и симметричными при содержании под люминесцентной лампой. Теплички с листьями размещают на верхних полках стеллажа. Когда возможности организовать стеллаж нет, теплички с черенками размещают на светлом окне (но не под прямыми солнечными лучами) заботясь о том, чтобы растения не страдали от холода и сквозняков.
Выращивая узамбарские фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время. Температурные скачки более чем на 10° в течение суток абсолютно недопустимы. Если дело происходит в холодное и темное время года, осенью или ранней весной, а стеллажа у Вас нет, тепличку лучше всего поставить рядом с окном на подсобный столик. Между фиалками и окном окажется батарея центрального отопления - она создаст необходимый тепловой барьер.

Регулярно проверяйте пальцем землю в горшке: если она мокрая и холодная, как осеннее болото, - так дело не пойдет! Даже взрослые фиалки в подобных условиях долго не протянут, а уж на получение потомства и вовсе рассчитывать не приходится. Почва всегда должна поддерживаться в умеренно влажном состоянии. Однако чем холоднее вокруг, чем сильнее перепады между ночными и дневными температурами, тем большую опасность для молодых корешков представляет высокая влажность грунта. Соответственно, чем холоднее в комнате, тем более скудным должен становиться полив. С другой стороны, высокая температура содержания - тоже не панацея от загнивания, так что в любом случае не следует заливать фиалки и пренебрегать регулярным проветриванием.

На мой взгляд, именно в нарушении этого хрупкого баланса между температурным режимом и влажностью кроется причина львиной доли всех неудач в выращивании сенполий.

Первого полива обычно хватает на одну-две недели. На этом этапе теплички проветривать не обязательно, но посаженные листья нуждаются в неусыпном наблюдении. После проведения второго полива можно начинать понемногу проветривать теплички. Считается, что необходимо удалять конденсат с внутренней поверхности крышки, хотя по моим наблюдениям он ничем не мешает, а смотрится весьма симпатично. На этом этапе достаточно снимать крышку на пять минут ежедневно.

Сенполии поливают сверху в край горшка (а не в поддон, как часто рекомендуется в цветоводческих журналах), водой чуть выше комнатной температуры. Я отстаиваю воду из-под крана в большой пятилитровой бутыли, для полива набираю немного в лейку, и уже в лейке разбавляю кипятком, доводя до оптимальной температуры. При поливе миниатюр очень удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Только перед использованием тщательно отмойте ее даже от запаха краски! Еще можно купить в аптеке клизму, клизма даже еще удобнее, но менее эстетична, конечно.

Иногда случается так, что вскоре после посадки черенок подвял. Это может произойти по многим причинам: лист мог попасться старый или поврежденный, а может быть, перед посадкой он пережил большое путешествие. Также он мог потерять тургор при неудачной, слишком мелкой посадке или при недостаточном первичном поливе. Обннаружив такой черенок, нужно сразу же вынуть его из земли, промыть под струей воды комнатной температуры, обновить срез и пустить лист по плавать в чашку с теплой кипяченой водой на один час. Затем повторить процедуру посадки, уделив особое внимание поливу и глубине заделки, а горшок поместить не в тепличку, а в индивидуальный пакет и не проветривать хотя бы неделю. Если меры были приняты вовремя, черенок постепенно восстановит тургор.

Когда с момента посадки листьев прошло две-три недели, и стало ясно, что черенки принялись (вид посадок должен радовать сердце; принявшиеся черенки всегда напоминают мне отлично вымуштрованных зеленых солдатиков на плацу), почве дают немного сильнее просохнуть между поливами. Если ткнуть такую землю пальцем, то, сверху сухая, внутри она окажется прохладной и чуть влажной. Теплички проветривают ежедневно минут по десять. После появления всходов заботьтесь о том, чтобы не залить молодые растения. В это же время можно начинать подкормки слабеньким раствором удобрения, которое Вы обычно используете для взрослых растений. Концентрация должна быть раз в пять слабее рекомендованной. Внимательно следите за тем, чтобы раствор не попадал на юную поросль.
Рассаживание деток
У деток миниатюр к моменту рассаживания должно появиться по две-три пары листочков, не считая самую первую пару недоразвитых ювенильных листьев. Измерение деток в миллиметрах - занятие, гм... ну может, и увлекательное, но бессмысленное абсолютно. Особенно если вспомнить, что диаметр взрослых розеток у разных сортов может варьировать от 6 до 20 сантиметров.

Скажем так, детки могут быть очень-очень маленьким, и это нередко пугает начинающих цветоводов. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подступиться к крошке микромини, котрая и во взрослом-то состоянии не в состоянии как следует освоить предаставленную в ее распоряжении горшок-"пятерку"! Но, поверьте, ничего страшного на самом деле не происходит; у растений уже сформирована корневая система, достаточная для автономного существования и полноценного развития, а листовая масса пропорциональна размерам корневой. В конце-концов, если очень уж боязно, никто не заставляет Вас делать это прямо сейчас и насильно. Отложите процедуру посадки до лучших времен: пусть детки подрастут еще немного, а вы нагуляете храбрости перед столь решительным шагом.

Дождавшись подсыхания почвы, лист с кучей деток вынимают из горшка вместе с комом, отряхивают лишнюю землю и решительно, но аккуратно, разбирают детки руками. Обычно молодые розеточки легко разделяются, но бывает, что корни или листья сильно переплетены. Иногда две соседние детки могут срастаться между собой. В последнем случае можно воспользоваться лезвием опасной бритвы, разумеется, действуя при этом с предельной осторожностью. Переплетенные корни и листья осторожно распутывают.Случается, что при разделении деток кто-то все же остался без корней. Такой экземпляр точно также, как остальные, сажают в отдельный горшочек и ставят обратно в тепличку. Не забывайте все срезы и повреждения припудривать порошком древесного угля для дезинфекции, а руки и инструмент как следует мыть и перед операциями, и после них.

Посаженные детки умеренно поливают слегка тепловатой водой. Не переусердствуйте с поливом! После полива почва, естественно, даст усадку - ее тут же можно будет досыпать до нужного уровня. Я выдерживаю молоденькие растения в тепличке еще как минимум месяц, соблюдая режим проветривания - около десяти минут ежедневно. По истечении этого срока можно начать постепенно приучать растений к комнатному режиму, снимая крышки тепличек ежедневно на все более длительное время. Еще одна-две недели, и крышки можно убрать совсем.

MiniViolets.ru © Mishonet

ПЕРЕСАДКА МИНИАТЮРНЫХ ФИАЛОК

КсюнЯ — Thu, 31 Mar 2011 05:11:20 GMT

Регулярная пересадка - одно из важнейших условий успешного выращивания миниатюрных фиалок. Необходимость этой процедуры диктуется, в первую очередь, малым объемом горшков, используемых для выращивания мини. Находясь в емкости такого размера, посадочная смесь быстро истощается, слеживается, изменяется ее структура и pH - все это отрицательно сказывается на темпах роста, качестве цветения и общем виде фиалок. И, хотя использование удобрений помогает восполнять дефицит тех или иных жизненно важных элементов, всех вопросов одними только подкормками не решить. Поэтому рекомендуется проводить плановую пересадку мини раз в полгода.
В каких случаях также нужна пересадка?

Пересадка деток. Следует провести пересадку детки, если ее рост ощутимо замедлился или остановился. Такое случается, когда только что отделенное от материнского листа молодое растение не смогло сразу начать осваивать предоставленный объем посадочного кома, а тем временем неоплетенная корнями почва в горшке начала закисать. Скорее всего, посадочная смесь получилась слишком "тяжелой", ее нужно заменить на свежую и более рыхлую. Поскольку при маркировке горшков я всегда указываю на этикетке не только название сорта, но и дату последней пересадки (отделения от материнского листа), при регулярном осмотре тепличек несложно делать выводы о темпах развития того или иного экземпляра. Если в течение полутора месяцев с момента отсаживания от листа детка так и не пошла в рост, обязательно пересаживаю ее в новую смесь, слегка стряхнув с корней старую. Вынув такое растение из горшка, без труда убеждаешься в том, что его корневая система развита очень слабо. После пересадки в подходящий грунт такая фиалка заметно оживает и быстро идет в рост.

Пересадка стартеров. Следующий этап - детки, уже превратившиеся в молодые растения, но не торопящиеся закладывать бутоны. Многое здесь зависит от сорта, многое - от условий содержания. Обычно мои мини зацветают на шестом-восьмом месяце жизни. С другой стороны, встречаются и такие тугодумы, как "Burgundy Beau", или "Pink Dove", зацветающие не ранее, чем через год-полтора с момента посадки листа. Если я вижу, что растению уже давно пора бы радовать меня бутонами, а оно все в раздумьях, - пересаживаю.
Перед принятием решения не поленитесь внимательно проверить пазухи листьев: вдруг бутоны уже появились, просто пока еще совсем крошечные, и Вы просто не заметили их? Иногда маленькие бутоны похожи на зачатки пасынков, иногда выглядят как маленькие белые точки в основании листа. Если обнаружили нечто подобное у фиалки - не торопитесь вынимать растение из горшка, понаблюдайте за ним пару-тройку недель. Если подозрения подтвердятся, отложите процедуру на после цветения, если тревога оказалась ложной - осторожно удалите из пазух пасынки и пересаживайте.

После первого цветения. Растение в течение нескольких месяцев радовало Вас прекрасной шапкой цветов. Но теперь оно устало и истощено. Нижние ряды листьев, возможно, потеряли декоративность, а розетка образовала удлиненный стебель. Настала Ваша очередь побаловать растение: замените землю в горшке!
После полноценного цветения я пересаживаю сенполии обязательно. За исключением тех случаев, когда успела сделать это незадолго до образования бутонов. Также правило не распространяется на растения, первое цветение которых было слабым и недолгим (один-два цветоноса, и все), при этом выглядящих отлично и пересаженных меньше четерех месяцев назад. Скорее всего, такая розетка оказалась просто слишком молодой для полноценного цветения; следующая пересадка в данном случае потребуется после второго, или плановая - смотря что наступит раньше.

Плановая пересадка миниатюр. Взрослые розетки миниатюр я пересаживаю примерно раз в полгода. Полгода - это оптимальный срок, после которого безземельная смесь начинает терять свои свойства, а фиалка принимается "безобразничать" - оголяется и вытягивается стебель, нижние ряды листьев теряют вид. Нет возможности заниматься пересадкой так часто - делайте это раз в восемь-десять месяцев, но уж никак не реже.

Заглубление отросшего стволика. Еще одна веская причина для проведения пересадки взрослых растений. Дело в том, что некоторые сорта фиалок, не будучи ампельными, имеют тем не менее свойство образовывать удлиненный стебель. С других мы сами обрываем листья на черенки, тем самым обнажая стволик. Если образовавшуюся ножку (так называемую "пальму") не заглубить при пересадке, фиалка будет смотреться неэстетично, а цветение будет становиться все менее обильным, а сами цветки - мельчать. Стволики трейлеров, естественно, заглублять специально не надо, на то они и ампельные (или ползучие) растения, чтобы наращивать длинный стебель и красиво ветвиться, куститься, ниспадать или ползать - все в зависимости от сорта.

Контролирование размеров розетки. Задумываться вcерьез над тем, соответствуют ли розетки Ваших фиалок мировым стандартам в миллиметрах, нужно, если Вы принимаете участие в выставках. Конечно, если Ваши полумини не получаются похожи размерами на подросших телят - тогда нужно искать причины проблемы и устранять ее.
Если Вы перфекционист, аккуратист, или просто мало места на полках, этот абцаз - для Вас. В противном случае достаточно просто ознакомиться с ним любопытства ради.

Я всегда стараюсь следить за симметричностью и диаметром розеток моих мини, а особенно - за поведением полумини. Места вечно не хватает, и фиалка, нахально выбивающаяся из-под контроля, раздражает безмерно. Впрочем, маленькие сорта обычно сами заботятся о поддержании на должном уровне как вида, так и размеров, так что большинство неприятностей, могущих возникнуть в этой области, доставляют обычно некоторые полуминиатюры. Есть сорта, известные свое тенденцией к "перерастанию" нормы, если не заниматься ими и не следить за розеткой, получаются этакие маленькие стандарты, - так себя ведут сорта Макдоналда, например.

Иногда розетки вырастают крупными и неряшливыми из-за неопытного ухода. Например, слишком тесного содержания растений на полках или использования горшков, диаметр которых превышает пять сантиметров, а также неправильного освещения. В этом случае пострадавшее растение должным образом формируют, пересаживают в новую землю и не допускают повторения ошибок в дальнейшем.

Экстренные меры. Срочная пересадка может потребоваться фиалке при перекорме удобрениями, заливе, закисании почвы, подгнивании корней, в случае поражения гнилями. Пострадавшему растению требуется незамедлительная пересадка в более бедную, по сравнению с обычной, смесь, с повышенной влаго и воздухопроницаемостью (как для черенков).
Техника проведения пересадки
Как известно из литературы, различают:
1) Перевалку растения в больший горшок с сохранением старого кома
2) Пересадку с частичной заменой земельной смеси
3) Пересадку с полной заменой земельной смеси
4) Омоложение старых экземпляров
Для миниатюр актуальны три последние способа. Перевалка не понадобится, так как размер горшка в течение всей жизни растения остается одним и тем же.
Дренаж при каждой пересадке заменяют на свежий. Использованную землю собирают в пакет и выбрасывают в мусорное ведро.

Пересадка с частичной заменой земельной смеси потребуется молодым растениям. Сенполию нужно вынуть из горшка, снять старый дренаж, стряхнуть не освоенную корнями землю сверху, снизу, с боков - ту, что легко отлетает сама, без дополнительный усилий. В итоге удаляется около половины объема старой посадочной смеси. Поместить растение в чистый горшок, поставив ком на слой свежего дренажа и аккуратно досыпать новую землю до уровня нижних листьев.

Пересадка с полной заменой посадочной смеси бывает нужна взрослым в случаях, когда ком пришедшей в негодность земли плотно оплетен корнями, и потому воспользоваться первым методом не удается. После стряхивания всего лишнего, корни растения аккуратно распутывают, пальцами очищают от излишков старой почвы. "Полная замена земли" не означает "отмывание корней догола"! Важно лишь, чтобы между корнями не оставалось залежей старой, уплотнившейся посадочной смеси. Затем освободившуюся "бороду" корневой системы аккуратно, но решительно подрезают острым лезвием до общей длины. Для фиалки такая процедура не вреднее, чем стрижка для человека. Разумеется, все срезы следует тут же продезинфицировать углем, а все хирургические операции проводить чистыми руками и чистым же инструментом. После удаления части корней обязательно оборвите нижний ряд листьев, а если покажется, что этого мало, то можно и два. Вы сразу увидите, как похорошеет пересаженная сенполия!

Я промываю корни под струей воды очень редко, лишь в случаях крайней необходимости - например, при омоложении в особо запущенных случаях или при сильном закисании почвы. Если корни все же пришлось очищать догола, еще мокрые, их сначала обсыпают перлитом или песком, на худой конец, и только после этого сажают растение. После такой пересадки поместите фиалку в тепличку на пару недель.

Омоложение старых экземпляров. Тема эта обширна и очень интересна, и требует, как минимум, отдельной статьи. Причем статья такая уже существует, она написана И.Л.Данилиной, почитать можно в журнале "Узамбарская фиалка" (выпуск №1 за 2004 год). В этой работе были подробно рассмотрены все способы омоложения, разобраны достоинства и недостатки каждого из методов.

Здесь я расскажу только о частичном омоложении старых экземпляров, которое активно использую при выращивании миниатюр. Данная процедура подразумевает заглубление оголенного стебля до уровня нижних листьев и удаление от 1/2 до 2/3 части корневой системы (и листвой массы соответственно). В случае длинной, но недавно образовавшейся, и потому не имеющей продолжения под землей "ноги", просто заглубляю растение при пересадке, обходясь без хирургического вмешательства.
Если "нога" отросла более чем на два сантиметра, в литературе рекомендуют удалить ее вместе со всеми корнями, оставив небольшой пенек, затем поставив растение в воду для укоренения. Я почти не пользуюсь этим радикальным методом, а предпочитаю проводить процедуру омоложения в два этапа.

В первый раз подрезаю наиболее длинные корни и заглубляю ножку. При следующей плановой пересадке - извлекаю фиалку из горшка, стряхиваю или смываю землю и осматриваю прикопанный ранее стебель на предмет появления новых корешков. Если все в порядке, то теперь можно смело удалять половину, или даже две трети бывшей "ноги" - часть корней при этом останется у растения, и оно не испытает такого сильного стресса, как при полном омоложении с полным удалением корневой системы. Подвергшуюся процедуре омоложения фиалку поливайте умеренно и поместите в тепличку. Не забывайте проветривать.
Отдельные важные моменты
Глубина посадки. Всегда, во всех случаях, сразу сажайте фиалку на правильную глубину! Не оставляйте на поверхности часть оголенного стебля лишь на том основании, что до пересадки он был еще длиннее. Уровень земли должен доходить до черешков нижнего ряда листьев.
Никогда не запихивайте растение в горшок халтурно, абы как. Не поленитесь как следует расправить корни; очень важно позаботиться о том, чтобы центр розетки был расположен строго по центру горшка. Помните, как Вы посадите фиалку, так она и будет расти. Если вместо того, чтобы аккуратно подрезать слишком длинные, не умещающиеся в горшке корешки, Вы просто скомкаете их и сунете в таком виде, пожалев "бедненькое растение", этим вы принесете фиалке не пользу, а вред.

"Обдирание". При пересадке мини обычно появляется необходимость оборвать часть нижних листьев. Это может понадобиться не только для восстановления красоты и симметрии, но и для вашего собственного удобства. Некоторые сорта имеют тенденцию опускать нижние листья вниз, приобнимая края горшка, как это делает взрослый "Boo Man". У других, как у "Honey Puff", листва слишком плотная, ломкая и мясистая, это тоже не позволяет подобраться к поверхности почвы. В подобных случаях нижний ряд листьев необходимо удалить - и для того, чтобы он не мешал работать с фиалкой при пересадке, и для облегчения каждодневного ухода, и ради улучшения общего вида розетки. Мини очень быстро нарастит новые ряды листвы и станет краше прежнего! В общем, не нужно бояться их обдирать.
В сильно запущенных случаях (например, если Вы роняли фиалку и поломали листву) приходится снимать по два-три ряда листьев, оставляя одну молодую макушку и значительно заглублять оголившийся после этого стебель.

Не допускайте образования воздушных пустот между корнями, но никогда не утрамбовывайте землю в горшке. Соблюсти одновременно два эти условия - не так сложно, как кажется.
Алгоритм действий при пересадке таков. На дно горшка укладывают тонкий слой дренажа, сверху насыпают чуть-чуть посадочной смеси. Затем, поместив в горшочек фиалку, аккуратно расправив корни и, придерживая растение на весу левой рукой, правой рукой щепотками подсыпают землю по краю, перемежая процедуру легким постукиванием по бокам горшка для утрамбовки. В заключение отпускают фиалку, барабанят пальцами по крям горшка для дополнительной усадки, сверху досыпают оставшуюся землю. Если после первого полива почва в горшке даст ощутимую усадку, нужно просто добавить еще немного земли.

Сфагнум. Не советую оборачивать заглубленный стволик сфагнумом и, уж тем более, не советую Вам сажать фиалку в лунку, заполненную мхом. На мой взгляд, гораздо лучше припудрить все срезы углем, корни и стебель обсыпать перлитом. Придет время, и мох все равно придется отпутывать от корней - кто пробовал, тот знает, о чем я. Сфагнум я использую в качестве дренажа, в качестве добавки в посадочную смесь, и иногда выкладываю им поверхность земли.

Гигиена. При каждой, даже самой пустяковой пересадке, необходимо использовать новый чистый пластиковый горшок диаметром пять сантиметров. Освободившийся старый тщательно моют с мылом (можно даже ошпарить), отчищают известковый налет, как следует ополаскивают, и только после используют повторно. То же самое относится к поддонам. Отработанную землю и старый дренаж никогда не используют повторно.

И последний совет. Заранее соберите на отдельный поднос все фиалки, нуждающиеся в пересадке, приготовьте все инструменты, посуду, землю, необходимое количество горшков. Заранее подпишите и наклейте все этикетки с названием сортов и текущей датой. Это убережет Вас от возможной путаницы и пересортицы, поможет рационально организовать работу и ощутимо сэкономит время в целом. Подготовив все необходимое, смело приступайте. Удачи!

MiniViolets.ru © Mishonet

ПОЛИВ СЕНПОЛИЙ

КсюнЯ — Tue, 29 Mar 2011 07:49:59 GMT

Вода — это постоянно действующий важный фактор для развития растений. От ее состава во многом зависит благополучие наших питомцев.

Для полива сенполий проще всего использовать обыкновенную водопроводную воду, которая 2—3 суток находилась в комнате в открытой посуде. Во многом мы обезопасим растения, если пропустим воду через водоочистители (лучше тот, где не применяется серебро). Наиболее удобен и прост в обращении водоочиститель В-300 «Аквафор». Особенно необходима дополнительная очистка воды весной при паводках, когда в воду попадают промышленные отходы, а для ее обеззараживания увеличивают концентрацию хлора.

Воду, образовавшуюся при размораживании холодильника, необходимо отфильтровать, затем прокипятить. Раньше для полива с успехом применяли дождевую или снеговую воду, но сейчас она нередко может принести больше вреда, чем пользы, учитывая неблагоприятную экологическую обстановку (кислотные дожди и т. д.). Речную, озерную, колодезную воду перед употреблением лучше пропустить через водоочиститель. Воду из подземных источников необходимо сначала проверить на 2—5 растениях. Она может дать хорошие результаты, но может и угнетать растения.

Не советуем пользоваться омагниченной водой. Она может вначале дать хорошие результаты, но впоследствии отрицательно скажется на растениях.

О том, как соблюдается режим влажности, можно судить по внешнему виду растения. Если листья постоянно упругие, хорошо окрашены — значит, режим полива правильный. Когда листья начинают подвядать, это свидетельствует о пересушке почвы. Если она пересохла очень сильно, большинство листьев становится как бы мягкими, они опускаются, свешиваются с краев горшка, а земля отходит от его стенок. В этом случае горшок осторожно опускают на 1/2 высоты в теплую (25—27 °С) воду, выдерживают 1—1,5 часа, а затем ставят в затененное место, накрыв растение на сутки полиэтиленовой пленкой. Обычно через сутки листья сенполии вновь становятся упругими.

Если из-за основательной пересушки кома у растения отмерла часть тонких корешков, оно не так быстро восстанавливает свой первоначальный вид: ведь пока не разовьются новые корешки, растение будет медленнее впитывать влагу.

Некоторые цветоводы-любители боятся «залить» свои фиалки и постоянно держат их на «водной диете» — поливают редко и недостаточно. Такие экземпляры не погибают, но медленно растут, у них мельчают цветки, листья иногда приобретают желтоватый оттенок. Они сильнее подвергаются различным заболеваниям, чаще погибают зимой. При избыточном поливе, когда влага постоянно застаивается в поддонах, все капилляры почвы заполняются водой, прекращается доступ воздуха к корням, растения как бы задыхаются и гибнут. Это нередко происходит при посадке в горшок слишком большого размера или из-за отсутствия в нем нормального дренажа.

При постоянно влажном коме у растения начинают опускаться нижние листья (как при пересушке). Чтобы установить причину, растение осторожно вынимают из горшка и осматривают корневую систему. Если корни имеют коричневый цвет, кожица с них легко снимается в виде чулка — это признаки загнивания корней фиалки — растение надо спасать. Осторожно смывают землю с корней, удаляют острой бритвой все загнившие части и опускают оставшиеся живые корни на 30 минут в слабый розовый раствор марганцовокислого калия. Затем растение сажают в маленький горшок диаметром 6 см с очень рыхлой земляной смесью (из равных частей рубленого сфагнума, песка и листовой земли).

Нередко начинающие цветоводы спрашивают: «Как часто, сколько раз в неделю нужно поливать сенполии?» Такая постановка вопроса в корне не правильна: ведь это зависит и от сорта, и от размера горшка, и от температуры в комнате, и от земляной смеси.

Главное условие успешной культуры: полив должен быть регулярным, нельзя допускать пересушки земляного кома. Обычно применяют один из двух способов полива: снизу с поддона или сверху.

При поливе снизу горшок с растением помещают примерно на 1/4 высоты в сосуд с водой и ждут, пока земля полностью не напитается, о чем свидетельствует потемнение поверхностного слоя. Нежелательно ставить в воду сразу несколько растений — возникает опасность переноса различных заболеваний.

При обычном поливе сверху необходимо поливать в край горшка тонкой струйкой воды, чтобы не размывать поверхность почвы. Ни в коем случае вода не должна попадать на нежные молодые листья, в центр розетки, скапливаться там. Для полива удобнее всего пользоваться небольшой леечкой с длинным носиком (короткий носик ложно удлинить с помощью стеклянной трубочки и резиновой «муфты»).

Поливают до тех пор, пока излишняя вода не выйдет через дренажное отверстие на поддон. Нельзя, чтобы вода долго застаивалась — это может привести к «закисанию» (а точнее, к защелачиванию) почвы и загниванию корней, поэтому минут через 30 лишнюю воду нужно слить.

При поливе сверху вода, просачиваясь через земляной ком, вымывает часть вредных солей, что благоприятно для растений. В зимнее время полезно раз в месяц полить растения слабым раствором марганцовки (светло-розового цвета). Это же надо сделать сразу, если заметны признаки перекорма. Горшок ставят на стеклянную банку и осторожно поливают раствором (0,3—0,5 л на растение). Через дренажное отверстие он сливается в банку, освобождая земляной ком от вредных примесей.

При поливе снизу вода впитывается в земляной ком, в котором постепенно накапливаются вредные соли. Растение начинает чахнуть, особенно если вода жесткая.

Во многих городах, например, Москве, вода слишком жесткая, содержит много солей кальция. Применение такой воды приводит к тому, что на поверхности земли и на краях горшка выступает беловатый налет солей.
Как можно смягчить такую воду? Цветоводы изобрели немало способов. Даже простое кипячение воды приводит к тому, что часть солей выпадает в осадок. Латышские цветоводы рекомендуют в ведро с поливной водой поместить мешочек с торфом (примерно 200-300 г на 10 л) или опустить в ведро горсть торфяного мха сфагнума. Можно иногда (раз в 1,5—2 месяца) полить землю подкисленной уксусом водой (лучше употреблять 6%-ный яблочный уксус) из расчета 1—2 чайные ложки на 3 л воды.

Из-за избыточного содержания в почве солей кальция корни не могут поглощать некоторые элементы, например, железо, магний, хотя они и имеются в достаточном количестве в почве.

В какое время лучше поливать? Специалисты Главного ботанического сада Российской академии наук рекомендуют весной и летом поливать утром, осенью и зимой — днем. Очевидно, это можно объяснить тем, что уже рано утром на свету начинается интенсивный процесс фотосинтеза, зимой и осенью светает значительно позже. Если же сенполии освещаются искусственно, это не имеет существенного значения, важно только всегда поливать в одно и то же время.

При поливе капли воды иногда попадают на листья, из-за чего они покрываются белыми неправильной формы пятнами и полосами.

ВРЕДИТЕЛИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ

КсюнЯ — Tue, 29 Mar 2011 07:46:57 GMT

Мучнистый червец (Pseudococcidae)

Эти насекомые сосут сок и защищены своими белесыми волокнистыми выделениями. У самого насекомого тело мягкое, лишенное крыльев.

Признаки поражения
Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом. Сахаристые выделения (медвяная роса) и поселяющийся на ней сажистый гриб - следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений. Часто встречающийся цитрусовый мучнистый червец также поражает корневую систему.

Профилактика
Проведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего в межсезонье и на особо подверженных поражению червецом растениях таких как кротон, фикусы, кактусы, суккуленты, некоторые виды орхидей. Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия.
Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом.

Меры борьбы с мучнистым червецом
Не позволяйте червецам размножаться, так как они значительно ослабляют растения. Если их не очень много, снимите их палочкой или ваткой, смоченной в 60°-м спирте, пиве или мыльной воде. В том случае, если насекомых много в период вегетативного покоя, используйте средство против червецов на основе имидаклоприда, не содержащее парафина, который плохо переносят комнатные растения. Повторяйте обработку каждые 8—10 дней в течение 6 недель.

Мучнистая роса (Erisyphaceae)

Налёт, напоминающий, который появляется на листьях и цветочных бутонах — это мицелий мучнистой росы, болезни вызываемой микроскопическими грибами. Она может с достаточно большой скоростью паразить большое колличесвто растений. Мучнистая роса развивается при обильном поливе и резком изменении температуры.

Признаки поражения
Белый, легко стирающийся налет на листьях, побегах, почках и цветах; сильно пораженные части растений впоследствии чернеют и отмирают. Грибок может быстро распространиться при дуновении ветра или при непосредственном контакте с растением того же вида.

Меры борьбы с мучнистой росой
Если поражены лишь несколько листьев, удалите их и отрегулируйте режим полива и температуры. Затем обработайте растение фунгицидом для комнатных растений-Топаз.

Белокрылка (Aleyrodidae)

Белокрылки — разновидность мелкой тли с белыми крылышками, которая чаще всего живет под листьями. Крылья у белокрылок покрыты восковым налетом, немного напоминающем муку. Белокрылки очень некрупные. Длина насекомых обычно не превышает 3 мм. Мелкие равнокрылые хоботные, близкие к клопам, часто рождаются в профессиональных теплицах. Они быстро размножаются. Стоит только дотронуться им до листьев, высасывают сок растений, ослабляют их и оставляют клейкое вещество — медвяную росу (испражнения). Вмешивайтесь при первой же возможности. Повторяйте обработку инсектицидом каждые 8 дней, чтобы удалить взрослых насекомых (инсектицид плохо или совсем не действует на яйца). Желтые клейкие пластинки всегда привлекают к себе этих насекомых.

Признаки поражения белокрылкой
Нечеткие желтые пятна (более нечеткие чем при поражении паутинным клещом) на листьях и легкое скручивание листьев указывают на повреждение растений белокрылкой, которые вместе с личинками высасывают клеточный сок из прожилок на нижней стороне листьев. Последствием этого является появление сахаристых выделений и поселяющийся на них сажистый гриб, иногда перенос вирусных заболеваний.

Профилактика
Теплый сухой воздух способствует поражению этим вредителем. При появлении летающих насекомых тщательно осмотрите растения. Проводите регулярно осмотр.

Меры борьбы с белокрылкой
Избавление от белокрылки - задача трудная, но вполне выполнимая. Сложность состоит в том, что восковой налет личинки препятствует увлажнению инсектицидом, поэтому единовременной обработкой вы вряд ли чего-то добьетесь. Проводите обработку каждые три дня до полного исчезновения белокрылки, не дайте ей возможности отложить яйца, иначе борьба может затянуться надолго. Травить надо систематически до полной капитуляции вредителя.

Актеллик
Регулярно опрыскивайте растение составом.
Небольшие экземпляры можно попробовать окунуть минут 5-10 в раствор препарата, говорят, иногда хватает одной такой обработки. Правда есть опасения, что растения с нежной листвой могут не пережить белокрылку после такой обработки.

Актара
Пролейте почву составом, ткани растения, политого актарой становятся ядовитыми для вредителя. Также можно опрыскивать растения. Внимание! Для полива и опрыскивания применяются различные дозировки!

Фосбецид
Опрыскивайте растение раствором: 30 мл препарата на 10 л воды.

Акарин
Опрыскивание.

Серая гниль (Botrytis cinerea)

Признаки поражения
Болезнь распознается по налету серой плесени на пораженных частях растений. Пораженные ткани коричневеют, размягчаются, загнивают. На листьях растений появляются коричневые водянистые, позднее подсыхающие пятна, которые вначале располагаются по краю листа, затем быстро разрастаются, в результате чего отмирает вся листовая пластинка. Гриб поражает цветки, бутоны и стебли.

Профилактика
Зимой не ставьте горшки слишком близко друг к другу и почаще проветривайте. Не опрыскивайте цветущие растения: бегонии, сенполии, примулы, каланхоэ, цикламен и т. п.

Меры борьбы с серой гнилью
Если болезнь наделала не слишком много вреда, вы можете обработать растение фунгицидом. Но часто необходимо выбросить заболевшее растение.

Нематоды (Nematodes)

Мелкие, корневые, вооруженные хоботком сосущие черви с нитевидным телом. Вызывают на корнях шишкообразные наросты в виде галлов или желваков. Вредители живут в этих галлах и там же размножаются.Эти микроскопические черви повреждают корневую систему, вызывая изменения в надземной части растения. Особенно часто нематоды поражают растения в профессиональных теплицах. В домашних условиях они встречаются намного реже, если вы не используете в субстратах садовую землю.

Признаки поражения
Поврежденные растения хиреют и погибают в результате недостатка питательных веществ, поглощаемых нематодой. Листья вянут, сжимаются и больше не развиваются. Некроз корней вызывает гниение, и растение быстро погибает. Существует несколько видов, вернее мест поражений и такие называются:

-Корневая нематода-на корнях местами выпуклые в виде мелких бусинок гроздья.

-Стеблевая нематода-сам черешок листа заметно увеличен в размере, в нутри которого просматриваются воздушные мелкие пузырьки.

Профилактика
При низких температурах держать растения в относительной сухости.

Меры борьбы с нематодами
Обеззараживание почвы хлорпикрином, сероуглеродом или горячим паром. Карантин для вновь поступающих растений. Удаление и уничтожение пораженных экземпляров.Более или менее эффективные способы борьбы нельзя использовать в доме, где живут люди. Можно опустить горшки в воду, нагретую до 50 °С, на 1 час, правда не все расетния выдерживают подобную процедуру. Используйте готовые субстраты, в которых гарантировано отсутствие вредителей, и ваше растение не заразится нематодами.

Трипсы (Thysanoptera)

Тело взрослых особей черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками. Личинка светло-желтая, около 1 мм длины. Трипсы откладывает яйца в ткань листьев. Через 8—10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за25—35 дней, боятся холода. Идеальная температура для них 20—28 °С, а при температуре ниже 10 °С они теряют свою активность. Несмотря на пару крыльев с длинными тонкими волосками, трипсы малоподвижны. Личинки без крыльев, такого же размера, что и взрослые особи, но более светлого цвета. Они разрывают эпидермис листьев нижними челюстями и питаются жидкостью, содержащейся в клетках, провоцируя резкую реакцию растения.

Признаки поражения
Листья теряют цвет и засыхают. При сильном повреждении листья отмирают, а цветы уродуются. Цветки, атакованные трипсами, деформируются, и на них появляются белесые пятна, а в центре цветка рассыпанная пыльца- признак того, что там есть трипс. Растение плохо развивается и явно неважно себя чувствует.

Профилактика
Поддержание достаточно высокой влажности воздуха вокруг растений, регулярный осмотр всего растения.

Меры борьбы с трипсами
Используйте инсектицид против тли при первых же симптомах. Это может быть Актеллик, Актара, Неорон, Фитоверм, Агравертин.

Подуры

Крошечное белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1—2 мм длиной), появляющееся на поверхности почвы. Подуры развиваются в почве при избыточном поливе растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия. Существенного вреда не приносят, но их появление — сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни, желтеть и опадать листья.

Для предупреждения появления насекомых следует следить за тем, чтобы полив был умеренный и почва не была постоянно переувлажнена. В целях борьбы с появившимися подура-ми присыпать поверхность земли с насекомыми сухим песком или табачной пылью.

Клещ (Acarina)

Этим названием обозначают всех «восьминогих», то есть красных и желтых клещей, которых не следует путать с «шестиногими» насекомыми и с которыми необходимо бороться специальными средствами — акарицидами. Размер клещей меньше 1 мм, поэтому одиночных особей разглядеть практически невозможно. Эти вредители поедают эпидермис листьев.

Признаки поражения
Листья теряют цвет, листовая пластинка приобретает серебристо-серый оттенок и листья кажутся свинцовыми. У фиалок сильно поражается точка роста, что приводит к остановке развития растения. Листья деформируются и их края подворачиваются. Форма параженных листьев перестают соответствовать сорту, они становятся ломкими и жесткими. Цветочные бутоны могут потемнеть и опасть, не раскрывшись, либо раскрыться не по сорту. Можно также разглядеть крошечные пятнышки, похожие на уколы, на внутренней поверхности листьев. Клещей бывает особенно много в сухую жаркую погоду. Массированная атака этих вредителей приводит к быстрой гибели растения.

Профилактика
Поддержание высокой влажности воздуха — лучшее средство профилактики.

Меры борьбы с клещами
При поражении применяют опрыскивание инсектицидами - Неорон, Фитоверм, Агравертин, Актеллик. Я использую именно Актелик, после которого растение не нуждается в повторной обработке. Существует много подделок препаратов поэтому желательно не менять производителя препарата, которым раньше пользовались. Если брать именно Актеллик то именно тот, который на фото.

Тля (Aphidoidea)

Тля часто появляется на комнатных растениях, особенно в конце зимы и весной. Она может также оккупировать те растения, которые вы выносите на лето в сад. Эти мелкие насекомые, зеленые, черные или серые, ослабляют растения постоянными заборами сока и ядами, которые они впрыскивают в ткани растения. Кроме того, тля выделяет клейкое вещество, оставляя его на пораженных листьях или стеблях. Чаще всего тля живет на верхушках молодых побегов, на молодых листьях и на цветочных бутонах. Тли следует опасаться, так как она быстро размножается и легко перебирается на соседние растения. Как только вы обнаружили тлю, немедленно обрежьте пораженные части растения и сожгите их. Попробуйте смыть тлю сильным напором воды, как следует поливая стебли и листья с двух сторон. Затем обработайте растение инсектицидом, предназначенным для комнатных растений. Обработку следует повторять каждые 8 дней в течение месяца. Можно также использовать инсектицидные свечи.

Признаки поражения тлей
На начальной стадии поражения тлей признаки могут не проявляться: сами насекомые не заметны, т.к. тли предпочитают селиться на нижней стороне листа, но по мере роста колонии они обнаруживают себя за счет деформации и загрязнения растений. В первую очередь их можно заметить на молодых и стареющих листьях. Растения редко деформируются, но листья желтеют, цветки опадают, бутоны не распускаются. Поверхность листьев загрязняется жидкими сахаристыми выделениями (медвяной росой), что создает благоприятные условия для развития сажистых грибков. Тля переносит более 100 вирусов.

Профилактика
Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.
Постоянный контроль за растениями, особенно в конце зимы, весной и летом. Важно не допускать распространения муравьев, которые ухаживают за колониями тлей, защищают их и способствуют распространению этих вредных насекомых. Важно: часто тли живут на букетах с хризантемами и розами!

Меры борьбы с тлей
Один из самых безобидных препаратов - зеленое калийное мыло, 20 г которого разводят в 1 л воды и обмывают растение, укрыв пленкой горшок с землей. Хозяйственное мыло тоже губительно для тли, но в меньшей степени. Хороший эффект дает применение синтетических пиретроидов, включающих большую группу препаратов. Самые распространенные - Децис, Каратэ. Дозировка и способ применения обычно указываются на упаковке. Достоинство пиретроидов - малая токсичность. Но, к сожалению, они могут вызывать аллергию и, кроме того, при неоднократном применении быстро теряют эффективность, так как популяция вредителя приспосабливается (”привыкает”) к ним. Обрабатывать растения одним каким-то пиретроидом можно не более двух-трех раз за сезон.
Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе - так вы избавитесь от половины вредителей.
Также эффективно использование системного препарата Актара. Растение опрыскивают 0,01-0,02% рабочим раствором инсектицида. Эффективность препарата высока, в большинстве случаев достигает 100%, продолжительность защитного действия до 3 недель. Также препарат Актара можно использовать на цветочных культурах, поливая растения под корень (1 г/10 л воды). Раствор через корни проникает в растения и делает токсичными для насекомых недели на две все надземные органы.
На некоторых культурах целесообразно использовать Актеллик, эффективность которого ниже, чем у препарата Актара, однако срок ожидания лучше, а стоимость обработки меньше (но высокий класс опасности, поэтому не рекомендуется использовать в домашних условиях). Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство.
Нередко человек сам стимулирует массовое размножение тлей чрезмерным применением азотных удобрений. Отмечено, что на перекормленных (жирующих) растениях тля размножается гораздо интенсивнее. Поэтому удобрять растения необходимо в соответствии с точными их потребностями, соблюдая оптимальное соотношение азота, фосфора, калия и микроэлементов. И все же главное в борьбе с тлей - по возможности перекрыть пути ее проникновения в дом. Тля может оказаться на вновь приобретенных комнатных растениях и даже черенках (в том числе и листовых). Каждый такой экземпляр следует осмотреть и лучше какое-то время подержать в отдельном помещении. И, конечно, "троянским конем” можно смело считать цветочные букеты.

Освещение

КсюнЯ — Tue, 29 Mar 2011 07:07:50 GMT

Естественное освещение

В природе фиалки растут в тенистых и полутенистых участках Тропических лесов. Поэтому при выращивании сенполий в домашних условиях, им необходимо подобрать светлое место, но защитить от прямых солнечных лучей, так как палящее солнце Южного подоконника для них губительно. Поэтому подходят северное, восточное и западное окна. В летний период фиалки, растущие на окнах нуждаются в притенении от яркого света, что бы сами розетки не загущались от пересвета. Для этого можно использовать пергамент(белая бумага), тюль. В зимний период наоборот фиалки нуждаются в досветке, из-за недостатка света фиалки вытягиваются, для этого можно использовать искусственное освещение буквально на несколько часов. При выращивании на окнах, фиалки стоит время от времени поворачивать, что бы розетки были ровными и аккуратными. Важно следить за чистотой листьев фиалок. Если розетки сильно запылились - их следует помыть под слабой струёй теплой воды. При этом каждый лист нужно придерживать рукой, чтобы не поломать его. В зимний период после душа не стоит ставить розетки сразу на окна, т.к. на мокрых листьях могут появиться прозрачные либо коричневые пятна.

Искусственное освещение

Когда вашей коллекции становится тесно на подоконнике - необходимо тщательно продумать куда вы будете размещать своих питомцев. Многие коллекционеры для этого используют стеллажи, освещая растения лампами дневного света. При помощи досветки можно создать условия, при которых фиалки могут цвести и радовать своим цветением круглый год.

Применение лампы накаливания для данной цели не подходят они дают много тепловой энергии от котой фиалки могут получть ожог на листьях. Для данной цели подойдут лампы дневного света или лампы OSRAM FLUORA для растений и аквариумов, которые имеют особое излучение с преобладающей составляющей синего и красного цвета, аналогичное излучению, способствующему фотохимическим процессам. Благодаря такому излучению заметно ускоряется рост растений. Свет на стеллажах должен гореть не более 12 часов в сутки в ином случае будет пересвет. Что бы свет включался и выключался через точное время, можно использовать механически или электронные таймеры.

Какие проблемы могут возникнуть из-за неправильного освещения? Если света много, у фиалки листья сильно опускаются в низ, как бы обнимая горшок. Черешки становятся короткими и цетр фиалки загущается, могут возникнуть также проблемы с цветением, сквозь загущенный центр цветоносы не могут пробиться и цветы начинают распускаться под листьями При этом они мельчают и бледнеют.

При недостатке света черешки листьев вытягиваются в верх в поисках источника света, становятся тонкими, фиалка не цветёт. Если же при этом фиалка зацветает - цветоносов, как правило, очень мало они также вытягиваются в верх, становятся очень тонкими, а цветы мелкими.

Важно отметить то, что различным сортам фиалок требуется различное освещение. Так, например, фиалки с тёмно-зелеными листьями предпочитают более яркое освещение, а сорта со светло-зеленой листвой - наоборот, менее яркое.

укоренение черенков

КсюнЯ — Thu, 03 Mar 2011 14:22:58 GMT

Хочу показать вам как я укореняю черенки сенполий.Думаю начинающим будет интересно,а главное полезно.Для этого мне понадобится:

-торфоперегнойные таблетки

-вермикулит

-пластиковые стаканчики(в донышке проделала дырочки нагретой отвёрткой)

-ценники

-полиэтиленовые пакеты

-лезвие

-черенки сенполий

Лезвием делаем косой срез на черенке

Пока срез подсыхает я приготовлю субстрат в который буду сажать лист.Для этого беру торфотаблетки и заливаю кипятком.После того как они увеличатся примерно в 5 раз,

снимаю сеточку в которой они находятся и смешиваю с вермикулитом 50х50(можно укоренять и в саму таблетку, но так экономней).

Пишу на ценнике название сорта и клею на стаканчик.После чего наполняю его смесью торфотаблетки и вермикулита.Сажаю черенок под углом примерно 45 градусов в субстрат и плотно утрамбовываю пальцами вокруг листа.

Ставлю стаканчик в полиэтиленовый пакет,дую в него и завязываю.В данном случае пакет выполняет роль теплицы.

Периодически тепличку проветриваю,что б на пакете не образовывался конденсат.Примерно через 10 дней начнут появляться корешки ,а через месяц,когда они станут хорошо видны через стенки стаканчика ,пакет снимаю и жду появления деток.Период появления разный от 1 до 6 месяцев.Удачи.